Азербайджан – страна на перекрёстке континентов и торговых путей с богатейшей древнейшей культурой, в которой оставили след и загадочные огнепоклонники-зороастрийцы, и арабы, и монголы, и османы. Её также называют страной огня из-за языков пламени в местах выхода на поверхность природного газа и нефти. По ней надо путешествовать долго и вдумчиво, но у нас было всего три дня, и начали мы, конечно же, с Баку.
Продуваемый со всех сторон ветрами (недаром в переводе с персидского его название значит «удар ветра»), гордый красавец Баку шикарной набережной и многочисленными парками расположился на берегу Каспия. Столица Азербайджана – город контрастов. Центр почти европейский: закутанных по-восточному барышень или горячих и шумных южных красавцев здесь чуть ли не меньше, чем в Москве. Всё чинно, неторопливо, очень культурно. То, что город изо всех сил пытается быть Европой, видно сразу, но восток всё равно лезет отовсюду, как вата из старого пальто. Стоит чуть отойти от центра, и ты попадаешь на один сплошной базар, полный громкоголосых мужчин и дешёвого ширпотреба. Торгуют всем и везде. Даже гигантское здание международного автовокзала, построенного несколько лет назад, полностью отдано торговцам. Найти расписание практически невозможно, а единственные две кассы загнаны в самый подвал. Но если это всё-таки удаётся сделать, то найденная информация – что, где, куда и как отправляется – всё равно не поможет, поскольку она не будет подчиняться законам логики и здравого смысла. Водители ездят абсолютно хаотично и очень неохотно уступают дорогу пешеходам. Автобусы не останавливаются на остановках, если заранее не попросишь, а если попросишь, то могут притормозить прямо на проезжей части посреди потока машин. За проезд платят на выходе, мужчины охотно уступают место женщинам, и каждый готов подсказать, где тебе выходить. В городе повсюду царит культ личности старшего и младшего Алиевых (бывший и нынешний президенты): их портреты и изречения, высеченные в камне, можно встретить повсюду, и даже в очень маленьких городах обязательно есть парк и улица им. Гейдара Алиева. Азербайджанцы обожают своих правителей с поистине восточным размахом.
Azerbaijan
В старом городе Баку на небольшой территории сохранились крепостные стены и некоторые здания, но дома превратили в сувенирные лавки, караван-сараи – в туристические рестораны, а мечети закрыли. Чуть дальше от исторического центра куда ни кинь взгляд – везде будет какой-нибудь особняк XIX– начала XX вв. во французском, или немецком, или ещё каком-нибудь смешанном стиле. Они были построены, когда в Азербайджане нашли нефть, и нефтяные магнаты принялись выписывать архитекторов из Европы, соревнуясь между собой в разнообразии и изысканности, поэтому гулять по городу и рассматривать необычные здания – одно удовольствие.
Мардакан (или Мардачан, как говорят местные) – курортный городок на севере Апшеронского полуострова в 30 км от Баку. Активно осваивать этот район начали опять же в период нефтяного бума. Прибрежная линия быстро застраивалась особняками нефтяных магнатов и просто богатых людей, а один из самых известных нефтепромышленников того времени Муртаза Мухтаров заложил первый общественный сад, ныне – совершенно очаровательный Мардаканский дендрарий, на территории которого сохранились дача Мухтарова и музей Сергея Есенина, который побывал здесь в начале прошлого столетия. Особняки давно отдали под санатории, и сейчас Мардакан напоминает скорее маленький провинциальный городок, чем роскошный курорт, каким он был когда-то. Провинциальность и даже некоторую захолустность начинаешь ощущать ещё в автобусе по дороге к морю, и потом это чувство уже не покидает. Также в Мардакане сохранились две небольшие крепости XII–XIII вв. и действующая мечеть при одной из них, куда туристам открыт доступ.
В крошечный, затерянный в горах, даже толком не обозначенный на карте городок с труднопроизносимым названием Мярязя стоит поехать ради мавзолея Дери-Бабы 1402 г., высеченного в скале. Это настолько особое и необычное место с совершенно непередаваемой атмосферой и очень сильной энергетикой, что тут же забываешь, что в самом городке делать вообще нечего, ну если только купить лепёшку из тандыра и запить её айраном, что, впрочем, уже не мало. Смена нескольких маршруток, одна из которых везёт по горам вдоль узкого шоссе – и мы на месте. Кругом одни горы и почти нет местных жителей. Внутрь усыпальницы Дери-Бабы можно зайти и, что самое интересное, она обитаема. Живут там не духи Дери-Бабы, как можно было бы подумать, и не его родственники, а вполне себе живые, но очень загадочные люди. По крутой лестнице можно забраться на крышу мавзолея и пообщаться с местным пастухом, его женой и пугливыми овцами. Даже если (и скорее всего) тебя не поймут, они обязательно покивают в ответ и будут звать в гости ещё раз.
Обязательно покупайте толстый путеводитель, приезжайте в Азербайджан, теряйтесь в улочках Баку, отправляйтесь в горы и заповедные долины, общайтесь с местными жителями, пейте гранатовое вино или крепкий чай из маленьких стаканчиков и не забудьте привезти домой варенье из кизила, чтобы долгими зимними вечерами вспоминать свою поездку в страну огня.
| Комментарии: |