Как это было

Исторические образы в контексте фэшн-фотографии XXI века

Всё началось в 1839 году, когда химик Нисефор Ньепс открыл, а Луи Дагер представил способ получения позитива на металлическую пластину, на которую производится съёмка.

Эта дата официально стала считаться днём рождением фотографии. Новое изобретение привлекало и одновременно настораживало. Бальзак и его современники, например, полагали, что человеческое тело состоит из ряда «призраков», которые бесконечно накладываются друг на друга, и каждый снимок на камеру «схватывал» и «крал» один из этих слоёв. Однако после изобретения ретуши одним немецким фотографом в 1850 году и осознания того факта, что теперь фотоаппарат умеет «лгать», число желающих сфотографироваться сильно увеличилось.

Модная фотография как самостоятельный жанр появляется лишь в начале XX века. По утверждению американца Эдварда Стайхена, он являлся первым фэшн-фотографом в мире, но есть и другие данные. Так известны первые опыты модной фотографии, проведённые Густавом Климтом и Эмилией Флеге в 1907 году, когда в журнале «Kunst und Dekoration» была размещена модная фотосессия для рекламы одежды Флеге.

А лишь четыре года спустя Стайхен получил заказ проиллюстрировать статью «Искусство одежды».

Фэшн-фотография — это снимки, сделанные с целью рекламы одежды и аксессуаров, и опубликованные в СМИ.
То есть они одновременно являются и продуктом творчества, и предметом коммерции. Тем не менее, несмотря на то, что подобные фотосессии создаются по заказу, они несут в себе новые необычные идеи и представляют художественную ценность.

Коммерческое использование фотографии с целью фиксирования моды связано с появлением так называемых «визитных карточек» — изначально это небольшие снимки стандартного размера, на которых был запечатлён портрет владельца вместо привычной нам контактной информации. Такие карточки печатались большим тиражом. Их получали с помощью камеры с 6-12 линзами: за 5 минут можно было сделать 6-12 разных фотографий. Догадываетесь, откуда возникла идея «фото-будок»? Такой дешёвый и качественный способ получения снимков был использован и портными для рекламы своих изделий.

Создание неповторимого образа

Модная фотография мыслит чёткими образами, запечатлевая миг, который должен «успеть сказать всё, что задумано». Из первоначальной задумки убирают всё лишнее, оставляя только знаковые моменты и культурные коды. Под кодами имеются в виду ассоциативные поля, дающие представление об определённом образе. Некая художественная информация, оперирование тем, что было уже увидено, прочитано и воспринято. Современное общество особенно остро интерпретирует реальность через образы. Для создания неповторимого стиля необходимы совместные усилия фотографов и модельеров, которые должны забыть о собственном приоритете и сплотиться вокруг одной цели. Мастера фотографии, действуя рука об руку с модельерами и используя богатый арсенал средств массовой информации, формируют у читателей иллюстрированной прессы тот образ моды, над которым трудятся создатели одежды с момента её конструирования вплоть до пошива и продажи. Другими словами, если модельеры задают общий тон, то фотохудожники настраивают публику на нужную «волну восприятия». Происходит своего рода трансформация исторического образа. Законы этой трансформации объяснить в двух словах сложно. Так как на неё влияет множество факторов — от личных целей и сиюминутного вдохновения модельера до серьёзных внешних причин, таких как рынок, интересы и желания целевой аудитории, финансовое благополучие или кризис модного дома, общие тенденции моды и многое другое. То же происходит и с фотографией моды (здесь ещё включаются редактор моды, общее направление номера, видение главного редактора и т.п.). Соответственно, просто так объяснить этот процесс вряд ли вообще возможно. Требуется предметный подход к каждой коллекции, образу и фотосессии.

Как знакомые образы барокко и рококо используются фотографами

БАРОККО. На 2012-2013 года пришёлся основной «бум» обращения к образам барокко. Это связано с царившим в мире моды на протяжении нескольких сезонов «минимализмом», на смену которому в 2012 году пришла страсть к «роскоши» и «массивности». Из всех исторических стилей этим требованиям отвечало наследие галантного века.

В сентябрьском журнале 2012 года «Interview» (Германия) была опубликована фотосессия с коллекцией «Dolce & Gabbana». Если в рекламной кампании наблюдается проявления характерных черт бренда (эмоциональность, действие в бытовой ситуации), то в фотосессии для журнала проявилось уже видение фотографа. Он соединил характерные черты живописи барокко (приёмы использования светотени, колорит, пластику модели) с костюмами, имеющими орнамент в стиле барокко. Образы эпохи читаются как в узорах костюмов и ювелирных украшений, так и в стилистике и художественной обработке самих снимков. Мужчины-модели как будто сошли с полотен «караваджистов». Резкий светотеневой контраст и динамика снимков на живописных полотнах Артемизии Джентилески, Караваджо и его последователей делают отсылку именно к эпохе барокко.

_______________________________________________________

Фотосессия Патрика Демаршелье для российского журнала Vogue в 2012 (реклама новых коллекций Balmain, Prada, Valentino и др.) выдержана в стилистике барокко и выгодно подчёркивает задумку дизайнеров — они используют образ независимой, свободолюбивой женщины в роскошном костюме. На снимках с бархатным жакетом «Balmain», расшитым стразами и искусственным жемчугом, чувствуется вся «тяжеловесность» моды барокко, а аксессуары в виде массивных украшений и крестов на шее прекрасно дополняют образ. Съёмка проходила на пленэре с «наступающими» тучами и сильным ветром, что передаёт динамичность кадра, присущую эпохе барокко. Как пример, тот же эффект используется на портретах Карла I у Ван Дэйка и на мифологических картинах Джованни Баттиста Тьеполо.

РОКОКО. С 2011 года наблюдается частое обращение к эпохе рококо (XVIII в.) и Марии-Антуанетте, образ которой знаком современному зрителю по фильму Софии Копполы «Мария-Антуанетта» (2005 год). Через него был заложен  культурный код, на базе которого многие выстраивают  своё представление о XVIII веке и об этой королеве в частности.

Мария-Антуанетта кажется похожей, потому что известны её пристрастия к роскоши: любовь к пирожным и шампанскому, огромные траты на новые наряды и на прочие забавы. Эти привычки культивируются во всех фотосессиях XXI века. Например, фотографии для лукбука весна-лето 2011 «Wildfox Couture», на которых мы видим напудренные волосы, мушки, розовую ленту в виде подвязки для белых плотных чулок и аксессуар «тур де горж» (украшение в виде ошейника). Все эти элементы являются знаковыми чертами образа Марии Антуанетты.

Практика «Стрелою Амура»

В заключении мы подошли к практической части, как некому итогу теоретического исследования. Нашей командой была проведена фэшн-фотосъёмка «Стрелою Амура». Собирательный женский образ эпохи рококо выстроен с учётом восприятия современным зрителем данного образа. Он опирается на систему знакомых широкому зрителю культурных кодов, раскрывающихся в XXI веке, как совокупность цитат из обширного художественного наследия нескольких эпох. В данном случае речь идёт о портретной живописи XVII-XVIII веков и описанных выше фото-опытов модных фотографов.

Вышеперечисленные примеры подтверждают мнение о том, что в модной фотографии, по сравнению с изобразительным искусством, «своя специфика» моделирования образа. Каждый снимок увлекает своим сюжетом, приглашает к общению и поэтому является отражением вкусов и стремлений своего времени. В свою очередь «специфика» создаётся с учётом вида СМИ, ожиданий аудитории, требований заказчика, 2-3 знаковых атрибутов конкретной эпохи (причёска и предметы из области разнообразных аксессуаров) и пр. Места для творческого выражения фотографа почти нет, но даже в этих условиях, несмотря на растущее влияние стилистов, рекламодателей и редакторов, удаётся творить изобретательно и находчиво.

Нашей командой была проведена фэшн-фотосъёмка «Стрелою Амура».